title

Венские хойригеры

Вена – единственный город-миллионер с виноградниками в городской черте” – эта фраза повторяется в путеводителях, рекламных брошюрах и текстах эксурсоводов так же часто, как каламбур “Вена и вино” (Wien und Wein). Факт так бы и остался бессымысленной информацией, если бы дальше не шел рассказ о венских хойригерах – традиционных виннных тавернах.
Нельзя установить, когда лавка во дворе у винодела стала питейным заведением, уже во времена Карла Великого было принято не только продавать свое вино, но и тут же его разливать. Традиция была законодательно оформлена в 1784 году при кайзере Иосифе II:  виноделам разрешалась продажа вина и закусок собственного изготовления без лицензии. Через 200 лет, в 1975, в Вене был издан закон “О тавернах с ветками” (Buschenschankgesetz, мой очень приблизительный перевод), тщательно описывающий подобные заведения. Сосновая ветка, висящая над входом, означала, что вино есть, хозяин на месте и можно заходить, отсюда и название. Одно но – в законе нет слова “хойригер”, поэтому так можно назвать любое гастрономическое предприятие, сколь далеко оно бы ни находилось от канона. “Хойригер” происходит от южно-немецкого heuer — “в этом году”, так называют и молодое вино, и место, где его пьют. Винный новый год начинается 11 ноября, в день Св. Мартина, после которого можно пробовать вино нового урожая.


Photo derfotoclub [Austria] on flickr

Настоящие хойригеры – прямые потомки тех дворов виноделов средневековья. Вино подается только свое, других алкогольных напитков, кроме, разве что, шнапса, нет. Из еды – только холодные закуски: отварное мясо, колбаса, сыры, шкварки, копчености, орешки, яйца вкрутую. И обязательно хороший хлеб с тем, что на русский можно перести только словом намазка. Паста? Паштет? Всё не то, Aufstrich. Это, в первую очередь, липтауер – брынза с маслом, болгарским перцем и специями, паста из горгонцолы, яичный паштет и смалец с разными добаками, который обязательно посыпят луком. До середины 20 века можно было приходить со своей едой, но сейчас уже не принято, даже в самых настоящих. Столы и скамейки самые аскетичные, но их может не быть вообще, за них – старые винные бочки. Вино приносят в простых кружках из толстого стекла или в таких же простых графинах, да и само вино обычно без изысков, сухое, резковатое. Вино почти всегда белое (три четверти виноградников – белые сорта), почти всегда его пьют пополам с минеральной водой (Gespritzt). Во-первых, освежает, во-вторых, так сложнее напиться, в-главных — газировка делает годным любое вино, каким кислым оно бы ни было, поэтому чаще всего делают заказ “Liter-Liter”, графин вина – графин воды.


Photo Regina J. on flickr
Почти половина венских виноградников наводится на севере, в Гринцинге и Нуссдорфе, тут же множество хойригеров. Раньше этот район был популярен среди венцев, но теперь местное вино входит в обязательную туристическую программу, что не могло не сказаться на атмсофере. Организованные группы привозят автобусами, по виноградникам курсирует стилизованный под поезд хойригер-экспресс, сами таверны больше похожи на рестораны с меню на разных языках.
Но преимущества всё-таки перевешивают. Главное знать, куда идти. Концентрация хойригеров максимальна у конечной остановки 38 трамвая, где и оседает большинство туристов. Во многом для них всё это и работает, крутые улочки погружены в атмосферу вечного праздника, румяного австрийского уюта, из открытых окон наружу льются веселые мелодии на аккордеоне, музыканты внимательно прискушиваются к речи посетителей и стараются угодить им ламбадой, “отчи черныи” и чардашем. У этих мест есть один важный плюс – в отличие от аутентичных хойригеров они открыты круглый год, зимний глинтвейн там будет очень винный, неразбавленный. И, конечно, еда. Жаркое с жареной картошкой, окорока с клёцками, рулет из индейки — простые и обычно недорогие блюда домашней кухни.

Один из таких адресов – хойригер “У Mартина Сеппа” (Zum Martin Sepp). Несмотря на то, что его реклама стала появляться на трамвайных остановках и в бесплатных путеводителях, толп туристов там замечено не было, сосновая ветка над входом неплатмассовая и цены по-прежнему низкие. Но официант за прилавком с горячими блюдами все-таки стремится установить контакт с посетителями на ломаном русском, и вино – не с соседнего виноградника, а из Нижней Австрии.


Хойригер Сирбу, с их сайта

Шаг навстречу настоящему — хойригер “Фойервер Вагнер”(Feuerwehr Wagner). Открыто круглый год, есть горячий буфет и трехсотлетняя история. Виноградник находится неподалеку, в двадцати минтах ходьбы на северо-запад.

Там, на склонах холмов Венского леса, и следует искать лучшие места. С двух ближайших гор, Каленберг и Леопольдсберг, открывается прекрасный вид на город. Вид с Леопольдсберг лучше, смотреть из старой крепости можно и на Вену, и на Дунай, и на северные пригороды, на Каленберг же вид один – с битком набитой смотровой площадки, зажатой между сувенирным магазином и недавно построенным отелем. Автобус 38А ходит до холма Леопольдсберг два раза в час, до Каленберга чаще, это его единственное преимущество.

В идеале маршут выглядит так: доехать до конечной остановки Леопольдсберг, пройти пешком до Каленберг и продолжить прогулку вниз по холму. Это значит спуститься по асфальтовой дороге мимо здания туристического университета, после поворота сойти на ступеньки слева и идти дальше вниз по тенистой тропе. Все время прямо-прямо-прямо, между виноградников, и скоро впереди покажется хойригер Сирбу (Sirbu). Столы стоят во дворе, окруженным виноградникм, вид на холм с церковью не портит даже бетонный прямоугольник университета. Хойригер открыт с мая по октябрь где-то с трёх, воскресенье выходной. Он очень популярный, столик лучше заказывать заранее. Если места не нашлось – напротив есть еще один, совсем простой. Столы со скамейками для тех, кто остается подольше, бочки – для тех, кто зашел выпить одну кружку стоя. Из еды только бутерброды с домашним липтауером и смальцем, за ними (и за вином) надо идти самому в переоборудованный сарай.


Гулять по виноградникам можно и дольше, занятие это исключительно приятное. Летом — ближе к вечеру, когда спадает жара, осенью – в любое время, главное, чтобы повезло с погодой. В дождливые дни хойригеры не работают, с сайта хойригера Вильдгрубе48 (Wildgrube48) : “Если сомневаетесь (идет ли дождь?) — позвоните нам.” Ради него стоит одолеть крутой подъем (Grinzinger Steig) от конечной 38 трамвая или прогуляться полчаса с Каленберга, это самый красивый винный маршрут. Сначала спуститься по тропинке как в Сирбу, дальше повернуть направо и идти по тихой открытой дороге в виноградниках до ручья. Потом налево и всё время по прямо, эта дорога и есть Вильдгрубгассе с, кажется, единственным зданием на ней, хойригером Вильдгрубе. Слева будет, кстати, виноградник Фойервер Вагнер. Не знаю, традиция это или просто шутка, но некоторые виноделы прикрепляют к лозам, растущим ближе к дороге, таблички с именами знаменитостей. Политиков, певцов, кардиналов и просто хороших людей, так что, если повезет, можно обобрать Тину Тернер или даже Владимира Путина. Как раз такие таблички попадаются по пути к Вильдгруберу, и со стороны холма, и со стороны трамвая. Сам хойригер очень простой. Столы амфитеатром на склоне, домик с прилавком, пара сосен, выше за ними фруктовый сад, куда хозяйка ходит собирать сливы и груши для штруделя.


Начало осени — лучшее время для хойригера, и не только из-за погоды. Это сезон штурма (Sturm), сладкой виноградной браги, в Грузии это пока-не-вино называлось маджари. Обычно есть еще мост, это как штурм, но поменьше градусом, совсем без алкоголя — домашний виноградный сок. К ним бутерброд с липтауером и лучший вид на венские холмы.


Картинка —  Steffen Jakob on flickr

3 replies
  1. igor sharbatov
    igor sharbatov says:

    Действительно интересная информация. Мне повезло, что в свое время Австрийская организация AWMB помогла познакомиться с прекрасными винодельческими регионами и красивыми местами в Австрии.

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *